Los Tuneles y diques de Rumi Punco

Para llegar hasta los diques y túneles de Rumi Punco hay que viajar atravesando toda la provincia de Tucumán hasta el ultimo pueblito del sur, situados exactamente en el límite con la provincia de Catamarca, allí se encuentra una obra ferroviaria de gran envergadura.

Se llega por la ruta nac.38 si se va de Norte a sur,  luego hay que llegar hasta el rio que divide las dos provincias, siguiendo el mismo a unos 20 minutos de caminar se accede al primer dique.

Para llegar hasta los túneles, se debe retomar el camino por orilla tucumana (norte) a traves de un sendero marcado que nos lleva hasta el terraplen del antiguo trazado ferroviario, siguiendo por este camino se llega a la boca de uno de los túneles, que en su gran entrada luce orgulloso; el año de su construcción 1952. El Tunel es bastante largo y al entrar nos volvimos murcielagos al no poder ver nada, por suerte a poco de caminar podemos ver un pequeño halo de luz a la distancia hacia donde nos dirigimos para salir de esta gran casa de muercielagos.

La linea ferrea pretendía unir la provincia de Catamarca con  la estación de El Bracho que ya estaba unida a  la linea de Córdoba. En total la linea tendría catorce túneles, seis de los cuales aun estan en pie en la Provincia de Catamarca y quedan tres en el lado Tucumano.

Al investigar sobre esta obra, descubrimos que se comenzaron con los distintos relevamientos en 1943, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. La Estación Rumi Punco se ubicó en el kilómetro 1045, pero actualmente no quedan rastros de ella. Entre Catamarca y Tucumán se llegaron a construir nueve  de los túneles de hormigón armado ademas de los terraplenes y otra obras complementarias. Estos túneles varían en su longitud en particular el primer túnel de Tucumán, es curvo de unos 300 metros mas o menos, el segundo en cambio es mas corto de unos150 metros.

Para 1970 se transfirio la propiedad de Ferrocarriles Argentinos a Vialidad Nacional para la construcción de la ruta nacional 38 desde El Portezuelo hasta La Merced. y gran parte de los túneles ubicados en esa zona se han deteriorado bastante, por suerte los de Tucumán se encuetran mas alejados de la ruta y no han sufrido daños aparentes.
Saliendo del segundo túnel, el cual es mucho mas corto en su extensión nos encontramos con otro dique semicircular mucho mas alto que el primero.

Alrededor de la quebrada se puede oír bandadas de loros, la vegetación es mucho mas seca pero aun conserva cierta exuberancia. Es curioso ver mezclados colinas llenas de cactus, o cardones y laderas llenas de arboles frondosos.

 A lo lejos se puede ver una de las entradas del puente. (Vista desde el oeste al este).

Saliendo de este lugar hay un dique (del lado Tucumano), seguramente para riego, que nos despide al anochecer .

Viaducto El Saladillo

Saliendo desde S.M. de Tucuman, hacia el Norte por la ruta 9 y luego un camino vecinal de tierra de unos 2 kilometros muy poco mantenido, se llega hasta este sitio, .

El Viaducto El Saladillo, fue una monumental obra de ingenieria, proyectada por un ingeniero de Nombre Guillermo White.

                                         

Data de 1883, su altura aproximada es de 30 metros y consta de 25 arcos a lo largo de 308 metros, se dice que se usaron.5.000.000 de ladrillos y actualmente es un monumento Nacional.

                                         

Por alli pasaban en aquellos años, trenes que unia a nuestra provincia con Metan en Salta. En 1922 comenzó a ceder el cabezal norte y se produjeron las primeras suspensiones del servicio, ya para el año 1927 dejó de funcionar. Simultáneamente, el túnel dejó de prestar servicios ya que las locomotoras y los vagones comenzaron a construirse de mayores dimensiones con más capacidad para almacenar el agua y con un peso que alcanzaba las 100 toneladas y no los podían atravesar como los primeros trenes. Al año de la clausura, en abril de 1928, se empezó a cortar el cerro para construir otro puente metálico a poca distancia del viaducto que hasta hoy sigue en funcionamiento.

                                         

Llegar hasta el Viaducto es relativamente facil si se tiene movilidad propia. Por unos senderos a los costados del puente se puede subir hasta la parte superior .

Para llegar a lugar donde estan los Túneles no hay un sendero marcado, las vías antiguas ya no existen o estan tapadas, al igual que el túnel que esta desmoronado.

Nosotros llegamos siguiendo las vias de actuales del tren de Norte a sur, casi llegado a una curva hay que tratar de llegar hacia la ladera Este del cerro y se puede observar la entrada del Túnel. Es una lástima que este derrumbado en su interior pero se puede observar que era de poca altura.

Dentro del Túnel estan estos pequeños resguardos por si venia el tren, claro que con la oscuridad que hay aqui solo se puede observar atraves de las fotos! 
Caminando por el interior se ven huellas de animales que colonizaron este lugar. Del otro lado del mismo cerro se llegar a la otra boca del Tunel, pero en este caso esta mucho mas tapada por la vegetación.

Ya les habia contado en otra entrada del blog que el Viaducto Saladillo se puede ver desde la cima del Taficillo, el cerro mas alto del cordón de San Javier, debido a que la obra de ingeniería es muy grande. 
Es una pena que cada vez queden menos ladrillos en lo que serían las antiguas barandas del puente, ya que al parecer siempre hay alguien que trata de hacerse de lo ajeno!

Ruinas de Fuerte Quemado y Cerro Pintado.

Las Ruinas de Fuerte Quemado  son un sitio arqueológico que se encuentra en el limite entre Tucumán y Catamarca, sobre la margen izquierda del Río Santa María. 
Estos restos ocupan aproximadamente un kilómetro de extensión en la parte llana, donde se observan recintos bajos con formas rectangulares y otras circulares.

Ya subiendo el cerro se puede observar morteros en las piedras, con un paisaje imponente como fondo donde se puede ver el río Santa María y la ciudad del mismo nombre. La subida es de aproximadamente unos 20 o 30 minutos como máximo.

A mitad de camino, una cruz nos recibe en una apacheta donde aparecen mezclados las creencias a la madre tierra y la creencias cristiana.

En la cima del cerro , que es de poca altura, se observa el Intiwatana o Ventanita de Santa María, una reconstrucción de piedras donde pudimos alinear la luna en la foto a las 12 del mediodía.

Por debajo se pueden ver los campos cultivados de la zona y las poblaciones pequeñas que existen a orillas del río.

 En la cima sobrevolando nos recibieron unas parejas de cóndores que desplegaron su belleza en el cielo cercano.

Al parecer en los cerros se situaban también viviendas , y se puede observar en varias partes murallas protectoras escalonadas.

Al pie de las lomadas dicen los expertos se encontraban el cementerio y los sepulcros que hoy estan vacíos porque fueron saqueados. La historia de Fuerte Quemado es bastante larga y va desde la cultura San José hasta la llegada del imperio incaico en la zona.

Un poco mas cerca de Santa María, ya en la provincia de Catamarca nos encontramos con el poblado de Las Mojarras, donde se encuentra el Cerro Pintado otro sitio arquelógico de la zona en las laderas del cerro. 


Y tanto como en la época de los primeros pobladores de la zona, se pueden ver en la actualidad, en todo el valle, los cultivos de la zona principalmente de los pimientos secados al sol, que nunca falta en la época estival.

Se pueden ver recintos rectangulares y pircas de baja estatura, suponemos algunas reconstruidas por los arqueólogos que han estudiado la zona.

Los paisaje que nos devuelve el lugar esta llenos de colores y de belleza, historia escondida entre las laderas del cerro.

Aqui se fueron desarrollando las Cultura Belén, Cultura Santa Mariana y Cultura San José-Hualfín. Su principal actividad fue la agro- pastoril. Existen grandes extensiones destinadas al cultivo y fue común  la construcción de obras tales como represas y acequias.

 Cuando los poblados se hicieron mas grandes y complejos,se llegaron a construir centros semi-urbanos  ubicados en lugares estratégicos, generalmente en la parte alta o al pie de algún cerro, constituyendo en algunos casos, verdaderas aldeas fortificadas denominados Pukarás.

 En nuestra visita tuvimos unos guías muy experimentados de la zona, que al parecer conocen todos sus recovecos, en la foto siguiente se puede observar uno de ellos contemplando la inmensidad de cerros.

Tafí del Valle-Valle de la cienaga- Anfama- Río grande- Siambon.

Caminata  La Cienaga- Anfama- El Siambon

 Desde Tafí del Valle se puede visitar el valle de la Ciénaga  y conectarse con Anfama-El Siambon, en una caminata que puede durar tres días de travesía con buen tiempo y un poco de entrenamiento.

Esta es la Ciénaga, donde se dividen las aguas hacia ambos lados.

El año pasado fuimos solo hasta la Ciénaga, en  verano. Nos tocaron días de pleno sol , esta época es muy linda porque todo el valle esta verde, con flores silvestres por todos lados, pero no es muy aconsejable este periodo del año por las lluvias que impiden la visibilidad.

 Hay vestigios de la cultura Candelaria en la zona.

En el camino se encuentran rebaños de ovejas, algunas cabras, y también caballos con los que se trasladan los lugareños.

 En esta zona no hay electricidad ni tampoco ningún servicio, hay que ir con provisiones para todo el camino, hay que tener en cuenta que es difícil encontrar leña porque  la mayoría de los lugares son prados.

La caminata a la Cienaga culmina en la Escuela que en la foto siguiente es la contrucción blanca.

  

Aquí no hay ruidos de ciudad, el aire es puro y el cielo tiene un celeste único. Además de noche se ven miles de estrellas en el cielo.

 Este año, para el mes de octubre, decidimos hacer la vuelta entera hasta Siambon, salimos un día viernes desde Tafí del Valle , la primera caminata hasta el valle de la Ciénaga la hicimos en 4 horas y media, incluidos los descansos, el tiempo para sacar las fotos y admirar el paisaje. Hicimos campamento cerca de la escuela para partir en la mañana siguiente.

 En camino a la Cienaga, se llega primero hasta unas antenas que dan electricidad a la Minera la Lumbrera, y que estorban en nuestros cerros.

A los lejos se puede ver el Dique La Angostura, detrás el Ñuñorco Grande y la llanura tucumana.

Llegando a la escuela de la Cienaga, nosotros acampamos para esperar al otro día y recuperar energías.

 Pasando la escuela, se sigue por un camino que comienza a subir para conectar con la senda de Anfama. El camino está bien consolidado y marcado, apto también para caballos.

En nuestro caso por la neblina de ese día (son las 12 del mediodía) perdimos la senda y tuvimos que acampar ya que la lluvia y el frío nos impedía ubicarnos. En la Cienaga estamos a los 2700 metros sobre el nivel del mar.

 Ese día nos refugiamos cerca de este puesto que suelen utilizar las personas que traer a pastorear el ganado.

 Al día siguiente las nubes comenzaron a irse y pudimos encontrar la senda a Anfama. Por todos lados hay caminos y sendas, muchos los hacen los animales que pastorean la zona por lo que es fácil perderse en la inmensidad.

Se ven caballos, vacas, ovejas  y mas. Ellos corren libres por estos parajes conociendo cada rincón de estas quebradas. Se pueden observar varios potreros a los lados del río.

Ya en el Abra hay una gruta que recuerda algún caído. Una vez que se llega a este sito comienza de a poco una leve bajada, que al final se convertirá en un zig zag interminable hasta el puente colgante de Anfama.

El poblado de Anfama esta a los 1600 y 1700 msnm.

Se ven cerros y mas cerros.

Mirando hacia San José de Chasquivil.

Desde aquí hay que bajar hasta el río y luego volver a subir hasta la escuela de Anfama (un punto blanco en la foto)

 Aproximadamente tardamos tres horas para llegar hasta  este lugar , luego vendrá la bajada en zigzag  hasta el río de Anfama que dura unas dos horas y media mas o menos.

En el puente colgante, detrás tapado por nubes de donde venimos.

 En Anfama, subiendo hacia la escuela. En total desde La Ciénaga fueron seis horas para llegar.

Hay un camino de cuatro por cuatro que atraviesa Anfama.

Al otro día temprano emprendimos el regreso a casa, nos quedaban cinco horas de caminata hasta llegar al puente de Río Grande en El Siambon.

 El Amanecer ante nuestros ojos.

Hasta este lugar se sigue por el camino de 4x4, luego se desvía hacia la derecha, por una senda angosta para caballos.

Llegamos hasta  donde confluyen dos ríos , luego seguimos por el Río Grande en dirección Este y debimos cruzarlos varias veces hasta llegar al puente de Los Nogalitos.

  
En todo este trayecto se puede observar todo tipo de fauna, nuestro deleite fue un grupo de cóndores que reboloteaban en busca de comida.

Volviendo a la civilización ya se escucha el ruido de los autos, a esperar el colectivo para volver a casa.

                                       

Datos Útiles: desde Tafí del Valle  cuando se llega por ruta 307 se pasa el arco principal hasta la primera curva, un poco mas adelante esta la calle por la que se sube a las antenas y luego a la Cienaga.

En verano el Río Grande viene muy cargado  por lo que no es muy aconsejable esa época para visitarlo, y para no perderse es mejor ir acompañado de algún baqueano o guía.